Los 100 años de Chanel N*5

ROMA.- Chanel N°5, la emblemática fragancia creada por Ernest Beaux para la diseñadora francesa Coco Chanel, cumple cien años y continúa como una de las más elegidas del mundo.

“Un perfume para mujer que sabe a mujer. Sin olor a rosa ni a lirio de los valles. Pero algo elaborado, que queda en ti”: así definía Coco Chanel, en 1920, durante unas vacaciones en la Costa Azul, la que quería que se transformara en “su” fragancia.

Su interlocutor no era otro que el químico Beaux, quien había crecido en San Petersburgo, donde su padre había trabajado par los zares.

Estos dos perfeccionistas trabajaron durante meses para crear un perfume que devino en ícono de excelencia y elegancia.

El nombre surgió porque Beaux le presentó a la diseñadora diez muestras de fragancia y ella optó por la N°5.

El 5 de mayo de 1921 se presentó en sociedad y cien años más tarde se mantiene entre los perfumes más vendidos en el mundo, además de haber sido el único que atravesó un siglo sin haber perdido un ápice de su encanto. Para la ocasión, dos libros reconstruyen los hechos que rodearon su nacimiento y éxito: Coco Chanel. Unica e insustituible, biografía de la periodista Roberta Damiata (Editorial Diarkos) y Chanel N°5. El perfume del siglo, de Chiara Pasqualetti Johnson (Editorial White Star), con fotografías e ilustraciones, que sale a la venta el 5 de mayo próximo en cuatro ediciones internacionales (francés, inglés, italiano y alemán).

El perfume se convirtió en un mito acaso por las palabras de la actriz Marilyn Monroe, cuando en una entrevista en 1952 respondió con franqueza: “¿Qué llevo puesto en la cama? Qué pregunta, Chanel N°5, por supuesto”.

Fue un producto acertado desde el principio, un emblema de esa nueva feminidad que Coco Chanel supo construir con pinceladas de elegancia, imprescindibles vestidos tubo y el uso de tejidos cómodos como el jersey, que hacían libres a las mujeres. Su esencia también tenía que ser así: sin lujos, sin inclinaciones dulces (como estaba de moda en las fragancias y en la idea de mujer por esos años), sino tenaz, independiente, nada frágil.

Según la reconstrucción de Damiata en su libro, la primera en sugerir la idea de un perfume podría haber sido Misia Sert, reina de los salones parisinos, a la que Grabielle (Coco) estaba muy ligada y a quien le debía mucho.

Pero fue en el verano de 1920, cuando el gran duque Dimitri Pavlovich le presentó a Beaux, uno de los primeros químicos que utilizó aldehídos y perfumes sintéticos, que el proyecto pudo realizarse.

Coco quería algo absolutamente diferente, deslumbrante. La inspiración inicial, según el libro, era aparentemente “el olor de la piel en las manos de su madre, lavandera de la Provenza”.

El químico trabajó para ella en un “bouquet” a base de de almizcle y jazmín, que en su momento evocaba provocativamente la sensualidad de cortesanas y prostitutas, creando dos series de muestras numeradas del uno al cinco y del veinte al veinticuatro.

Incluso este procedimiento era revolucionario porque, hasta el momento, solo se habían lanzado perfumes que contenían una sola esencia. La elección de Coco fue la N°5, casualmente, su número de la suerte.

Por eso, decidió lanzar su fragancia el quinto mes del año, en el marco de su nueva colección, y lo llamó, simplemente, Chanel N°5: el primer perfume en la historia que llevó el nombre de su creadora.

La diseñadora era un verdadero genio del marketing mucho antes de que esta disciplina existiera: logró convertir a su fragancia en un objeto de deseo. Diseñó un frasco en cristal casi minimalista (como su idea de elegancia, basada en restar en lugar de agregar), geométrica y racional (en concordancia con las corrientes artísticas del momento). La botella era disonante con las que se comercializaban hasta el momento, absolutamente barrocas.

Sin embargo, no la puso en venta. Fue un regalo para varios clientes adinerados, “un regalo personal que los elevaba a una posición de privilegio “, escribe Damiata.

¿Cuál fue el resultado? Mucho antes de su debut en los escaparates de la boutique ubicada en el número 31 de Rue Cambon, las señoras más “chic” de la alta sociedad parisina competían por tener su Chanel N°5. Y con ese envase llegó también la necesidad de una marca: la famosa doble C que desde aquel momento hizo icónico todo lo que firmó Coco. El resto es historia: desde el nacimiento en 924 de la nueva Societé des Parfums Chanel a las fotos de los soldados estadounidenses que hacían filas durante horas en París para llevar a casa al menos un frasquito de la elegancia y del lujo europeos.

Luego, llegaron las serigrafías de Andy Warhol, inspiradas en las publicidades del perfume. Pero especialmente, la publicidad de la fragancia estuvo, década tras década, en los rostros de las divas que, fotografiadas o dirigidas por grandes maestros, desde Ridley Scott a Baz Luhrmann, durante un siglo prestaron su rostro para esa fragancia única y atemporal.

En las fotos, como un verdadero “archivo Chanel °5”, se ven desde la misma Coco, retratada en Harper’s Bazaar, a las actrices Nicole Kidman y Catherine Deneuve, seguidas por Marion Cotillard, Carole Bouquet, Audrey Tautou y Lily Rose Deep. Y también hay un hombre: el actor estadounidense Brad Pitt.

CON INFORMACIÓN DE ANSA

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La moda y el diseño están de luto: murió Pierre Cardin a los 98 años

ROMA.- PIERRE CARDIN falleció a los 98 años, el diseñador italiano nacido en Sant’Andrea di Barbarana, una aldea del municipio de San Biagio di Callalta, en la provincia de Treviso, veneto, pero criado en Francia, un país donde dio sus primeros pasos en la moda y creció, hasta convertirse en uno de los couturiers más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un gigante de la moda y el diseño.

Pietro Costante Cardin, nacido el 2 de julio de 1922, en una familia de agricultores ricos, que terminaron en la pobreza después de la Primera Guerra Mundial, siempre había permanecido en Italia.

Tal vez entre todos los couturiers del siglo pasado, nacidos en Italia y criados en Francia, Cardin fue el que mejor representó esa mezcla de estilo entre Italia y Francia, la razón decisiva de su éxito.

A la edad de 14 años en 1936, el joven Pierre, cuyo nombre italiano era Pietro, comenzó su aprendizaje con un sastre en Saint-Etienne. Después de una corta experiencia en Manby’s, sastre en Vichy, en 1945 llegó a París trabajando primero por Jeanne Paquin y luego por Elsa Schiaparelli. 

El primer sastre de la maison Christian Dior durante su apertura en 1947 (después de ser rechazado por Cristóbal Balenciaga) participó en el éxito del maestro que inventó la Nueva Mirada. En 1950 fundó su casa de moda, experimentando con la alta moda en el 53.

Cardin se hizo famoso por su estilo futurista, inspirado en las primeras hazañas del hombre en el espacio. Prefería los cortes geométricos a menudo ignorando las formas femeninas. Le encantaba el estilo unisex y la experimentación con nuevas líneas. En 1954 introdujo el vestido de burbujas. 

Cardin también fue un precursor en la elección de nuevos mercados y en la firma de nuevas licencias. En 1959 fue el primer diseñador en abrir una tienda de alta moda en Japón. También ese año fue expulsado de la Chambre Syndacale French, por lanzar primero en París una colección empaquetada para grandes almacenes de imprentas. Pero pronto fue restablecido. Sin embargo, Cardin ha sido miembro de la Chambre Syndicale de la Haute Couture et du Pret-a-Porter y de la Maison du Haute Couture desde 1953 y renunció a Chambre Syndacale en 1966.

Sus colecciones desde 1971 se han mostrado en su sede, el Espace Cardin, en París, antes de entonces en el Teatro de Embajadores, cerca de la Embajada Americana, un espacio que el couturier también ha utilizado para promover nuevos talentos artísticos, como los afiantes o músicos.

Al igual que muchos otros diseñadores, Cardin decidió en 1994 mostrar su colección sólo a un pequeño grupo de clientes y periodistas seleccionados. En 1971 Cardin se unió a la creación de ropa por su colega Andro Oliver, quien en 1987 asumió la responsabilidad de las colecciones de alta moda, hasta su muerte en 1993.

Al diseñador le encantaba la mundanidad, el mundo del jet set, por lo que en 1981 compró los famosos restaurantes parisinos Maxim’s. Pronto abrió sucursales en Nueva York, Londres y Beijing en 1983 y flanqueó una cadena de hoteles. Entre las licencias de la línea Maxim también había un agua mineral que fue tomada y embotellada en Graviserri en el municipio de Pratovecchio Stia, provincia de Arezzo.

La pasión de los bienes raíces. Cardin había tomado posesión de las ruinas de un castillo en Lacoste habitado en el pasado por el Marqués de Sade. Después de renovar el sitio, el diseñador organizó festivales teatrales allí. Cardin también había redescubierto sus raíces italianas con la compra del palacio Ca’ Bragadin en Venecia, donde residió durante sus frecuentes estancias en la ciudad laguna (en la calle adyacente hay un espacio expositivo).

En la década de 1980 había comprado el Palais Bulles (El Palacio de la Burbuja) diseñado por el excéntrico arquitecto Lovag Antti. Todo, desde el suelo hasta el techo, estaba lleno de formas esféricas. Con su teatro de 500 asientos, las piscinas con vistas al mar Mediterráneo eran a menudo un lugar de fiestas y eventos. El interior fue amueblado con piezas de diseño, las Esculturas utilitaires diseñadas por el propio Cardin, que desde 1977 ha creado una colección de muebles elegantes con formas sinuosas.

En el Golfo de Cannes, en Théoule-sur-Mer, en el sur de Francia, esta obra arquitectónica en 1988 fue designada por el Ministerio de Cultura como monumento histórico. También una docu-película sobre la vida de Cardin presentada en el Festival de Cine de Venecia en 2019: House of Cardin de P. David Ebersole, Todd Hughes.

En julio de 2019, también una exposición monográfica dedicada al “gigante de la moda” en los EE.UU., en el Museo de Brooklyn.

CON INFORMACIÓN DE ANSA

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